Historia
El cuatro venezolano, de origen llanero, es un cordófono de cuatro cuerdas, parecido a una guitarra pequeña, que se ha convertido en un instrumento indispensable en el acompañamiento de la música folclórica venezolana. El cuatro es parte inseparable de los conjuntos típicos de música llanera, junto con el arpa llanera (o bandola, según el caso) y las maracas. También se utiliza en la interpretación de la música andina. A veces, también se utiliza como instrumento solista por destacados intérpretes, la mayoría venezolanos. Los aires más importantes del folclore venezolano son el joropo, la gaita, el merengue venezolano, el vals...
Maderas y colas
Las maderas utilizadas en un instrumento son diferentes y de distinta variedad y normalmente proceden de diferentes países.
En el cuatro que voy a construir, utilizaré las siguientes:
Tapa armónica: Pino abeto alemán (Picea Abies).
Aros y fondo: Utilizaré la madera de Plaganu (nombre utilizado en Asturias) de un arce pseudoplátanus. También se le conoce como sicómoro, falso plátano.
Mástil y cabeza: Utilizaré caoba (Switenia macrophylla)
La pala (lámina de madera que va pegada sobre la cabeza): Caviuna (Dalbergia Nigra), también llamada Palosanto de Rio, Palisandro, Jacarandá.
Diapasón: La mayoría de los instrumentos de calidad usan el ébano por ser una madera resistente al desgaste. Yo utilizaré una madera color violeta que me han regalado muy vieja, pero muy dificil de cepillar. Sólo con lija se puede hacer un buen acabado. Al cepillarla se levantan las fibras, tanto en un sentido como en otro. No conozco su nombre científico. Pero es extremadamente dura y apropiada para el diapasón. Yo la llamo palo violeta por ser ese su color.
Puente: Peral
Para luthería utilizo la marca Titebond. También cola de conejo preparada al baño maría.
Compra de maderas en España.
Las maderas con las que se fabrican las guitarras sirven perfectamente para la construcción del cuatro venezolano. Lógicamente los luthieres venezolanos utilizan maderas de su propio país con muy buenos resultados, difíciles de encontrar en Europa.
Compra de maderas en España.
Las maderas con las que se fabrican las guitarras sirven perfectamente para la construcción del cuatro venezolano. Lógicamente los luthieres venezolanos utilizan maderas de su propio país con muy buenos resultados, difíciles de encontrar en Europa.
Yo compro mis maderas para instrumentos en Maderas Barber, empresa española radicada en Valencia que sirve y envia a todo el mundo. También suministra clavijeros para guitarra, trastes, etc.
El enlace es: http://maderasbarber.com/tonewood/es/
Existe otra interesante empresa española radicada en Madrid llamada "Madinter". Aparte de maderas vende también artículos para luthería, maderas, libros, herramientas...
El enlace es: http://www.madinter.com/
Para comprar goma lacas, colas, pigmentos, etc, en Sevilla tenemos:
http://www.caremi-pigmentos.com/
En Francia
Luthimate: http://www.luthimate.fr
En Alemania
Dick Fine Tools: http://www.dick.biz/cgi-bin/dick.storefront/47e8c2ad0029f508273f50f336090618/ChangeLanguage/EN?alibidata=1
Dieter Smich: http://www.fine-tools.com/ herramientas
En Usa
Steward McDonald: http://www.stewmac.com/ Maderas, herramientas, libros, practicamente de todo para la luthería.
Planos y plantillas
Planos del cuatro venezolano.
1) Plano para la plantilla de la tapa y fondo. Hacer click en las imágenes para aumentar.
2) Planos del mástil, cabeza y zoque.
3) Plano de los aros.
4) Plano del perfil.
5) Plano del puente.
6) Plano de la tapa armónica, barras armónicas y varetaje.
7) Plano del diapasón.
8) Plano de peones y cenefas.
9) Plano unión zoque con aros.
10) Plano del tiro y cotas
Plantillas
Plantilla en chapa de 4 mm. con las formas del futuro cuatro.
Media plantilla en chapa de 4 mm. con las formas de la tapa y el fondo.
Plantilla de la solera.
Plantillas cóncava y convexa de un radio de 5000 mm.
Método para trazar un arco cuyo radio es de 5 mts.
Se necesitan 5 mts. de cuerda y un taco de madera de unos 5x5x5 cm al que se ha practicado un taladro del mismo diámetro que el de un lápiz.
Un extremo de la cuerda, se fija al suelo, al otro extremo el taco con el lápiz, se tensa la cuerda y sobre un trozo de madera de 50x15x2,5 cm se dibuja un arco.
Se corta con mucho cuidado sobre la línea trazada y ya tenemos las dos plantillas: una cóncava y la otra convexa. Se les encola una tira de lija y listas para el trabajo.
Un extremo de la cuerda, se fija al suelo, al otro extremo el taco con el lápiz, se tensa la cuerda y sobre un trozo de madera de 50x15x2,5 cm se dibuja un arco.
Se corta con mucho cuidado sobre la línea trazada y ya tenemos las dos plantillas: una cóncava y la otra convexa. Se les encola una tira de lija y listas para el trabajo.
La solera y el molde
Lo primero que vamos a construir es la solera donde se irá montando el instrumento (ver plano de la solera). Se utilizará madera contrachapada de 17-20 mm. de grosor. Cortamos un rectángulo de 70 x 40 cm. Con una regla trazamos a lo largo de los 70 cms. una línea que dividirá en dos el rectángulo. Utilizando la plantilla de la mitad de la tapa armónica y el fondo trazaremos el contorno. Una vez trazado con la plantilla el dibujo del cuatro, y dado que la tapa deberá tener una concavidad de un radio de 5000 mm. en la zona reseñada en el plano deberemos rebajar esta zona y comprobar con la plantilla convexa previamente construída. A la solera habrá que dejarle un margen de unos 5 cms. alrededor de la forma del cuatro, donde se apoyará y fijará el molde.
Cepillo curvado en su base para trabajar la solera y producir la concavidad de 5000 mm de radio.
Se irá cepillando y comprobando con la plantilla preparada al efecto.
Con la lijadora orbital se deberá dejar la solera perfectamente lisa y sin asperezas.
Solera ya preparada para el siguiente paso.
Tornillo y tuerca de sujeción del molde interno. La tuerca con garfios se inserta bajo la solera.
El molde tiene 5 cm. de ancho por 7,5 de altura. Se ha hecho con el mismo tipo de panel que la solera. Se puede hacer con una sierra de cinta o con una pequeña tupí eléctrica.
Con la tupí es un proceso más lento pero más exacto. Se dibuja sobre el tablero la forma del molde izquierdo y el derecho. Se cortan con una sierra, se trabaja con el bastrén y las lijas hasta que coincidan perfectamente con las líneas marcadas con lápiz. Esta pieza sería el molde para las siguientes.
Luego se encola con otro trozo de tablero procurando que sobresalga unos 5-6 mm. Luego se pasa la tupí y queda igual al original. Al terminar hay que rebajar en la parte inferior unos 3 por 10 mm. que permite acoger los 8 mm. que habiamos dado de más a la tapa armónica.
Este sería el molde finalizado. Dos mitades. Uno para el lado izquierdo y otro para el derecho. Se darán dos manos de barniz incoloro para evitar que nuestro trabajo quede adherido al molde caso de que se escurra algo de cola, pero antes deberán marcarse las líneas del cuatro y su mediatriz con un rotulador permanente. Recomiendo además dejar una marca con el serrucho al principio y al final de la mediatriz por si se borrara. Esta línea es fundamental para el alineado del cuatro en el proceso de montaje.
La tapa armónica
La tapa armónica es la parte más importante del instrumento, por ello deberá ser construída con la máxima exactitud y delicadeza procurando no cometer ningún error.
Con la plantilla del plano de la tapa armónica se dibuja el contorno y se recorta dejando un margen de 8 mm. alrededor. Lo primero que hago es dar un cepillado superficial a las dos mitades para ver el veteado. Luego con una garlopa cepillo los cantos. Los confronto y miro al trasluz para verificar que la unión es perfecta y procedo al encolado. Existen muchos métodos para la unión de las dos mitades. El más simple es poner sobre un tablero plano una hoja de periódico con dos listones sujetos por sargentos o prensillas y un par de cuñas para conseguir una unión perfecta. Encima se le pone un peso. Se deja encolando una noche y al siguiente día o cuando se pueda, se procede al cepillado sobre una superficie totalmente plana. Primero por un lado, luego por el otro. Ir verificando el grosor con un calibrador. El cepillo debe estar perfectamente afilado, si no, se pueden levantar las fibras y estropear el trabajo. Cuidado con trabajar en contra de las vetas. Yo utilizo la lijadora orbital cuando la madera tiene unos 2 -2,5 mm. porque con el cepillo podría estropearla. Si se carece de ella, lijado a mano.
Con la plantilla del plano de la tapa armónica se dibuja el contorno y se recorta dejando un margen de 8 mm. alrededor. Lo primero que hago es dar un cepillado superficial a las dos mitades para ver el veteado. Luego con una garlopa cepillo los cantos. Los confronto y miro al trasluz para verificar que la unión es perfecta y procedo al encolado. Existen muchos métodos para la unión de las dos mitades. El más simple es poner sobre un tablero plano una hoja de periódico con dos listones sujetos por sargentos o prensillas y un par de cuñas para conseguir una unión perfecta. Encima se le pone un peso. Se deja encolando una noche y al siguiente día o cuando se pueda, se procede al cepillado sobre una superficie totalmente plana. Primero por un lado, luego por el otro. Ir verificando el grosor con un calibrador. El cepillo debe estar perfectamente afilado, si no, se pueden levantar las fibras y estropear el trabajo. Cuidado con trabajar en contra de las vetas. Yo utilizo la lijadora orbital cuando la madera tiene unos 2 -2,5 mm. porque con el cepillo podría estropearla. Si se carece de ella, lijado a mano.
Calibrador casero
Otro más sencillo.
El grosor final de la tapa si es de Pino abeto Alemán oscilará entre 1,5 mm. 1,6 mm. Yo en el ensamblaje lo dejo a 1,8-2 mm. y como deberá ser lijada a fondo antes del acabado (goma laca, pistola, etc) debería quedar en estos grosores. Lo mismo para los aros y el fondo. Si la tapa fuera de Cedro Canadiense (Thuja plicata) habría que dejarla en el acabado final a 2 mm.
Jaula de encolados
Con este dispositivo formado por 2 paneles de contrachapado de 14 mm de grosor y de un tamaño 44x54 cm y unidos mediante cuatro varillas roscadas de 5 mm. de diámetro por 66 cm. de longitud. Las varillas se han insertado en 4 tubos de 16 mm. de diámetro y 60 cm. de longitud para mantener la separación, fijados mediante 8 arandelas, 4 tuercas y 4 palometas. Los listones de presión son de haya y llevan en su extremo un trozo de goma de caucho de una vieja cámara de coche para no dañar los listoncillos. Cualquier madera flexible sin nudos puede servir para este fin.
Esta tapa, según diseño del plano adjunto, lleva 2 barras armónicas transversales y 5 varetas en abanico. Se han encolado siguiendo el dibujo plasmado en la anterior fotografía. Los lintoncillos se pegan con la forma rectangular y una vez pegados se rebajan los extremos con un formón y se perfilan los lados como refleja la foto. Un buen lijado con lija de grano fino queda listo para dejarlo secar en lugar seguro hasta su montaje.
El fondo
El fondo se ha unido cuando tenían unos 3-4 mm. de grosor poniendo entre las dos mitades un listoncillo de palo santo de india. Con el cepillo se va reduciendo el grosor. Hay que tener cuidado en no pasarse y verificar su grosor constantemente. Lo finalizo con la lijadora orbital hasta dejarlo a 2 mm. de grosor.
Encolado de las 3 barretas listoncillos de 6 x 15 mm se les habrá dado la forma convexa para que se adapten correctamente al molde del fondo. Aclaro que la solera del fondo es distinta a la solera de la tapa. La solera de la tapa tiene la parte cóncava en el lóbulo inferior llegando hasta casi la boca y la solera del fondo ocupa toda la superficie, utilizando para ello la regla cóncava preparada al efecto con un radio de 5000 mm.
Con el fin de ahorrar madera, se puede utilizar una cara de la solera para la tapa armónica y el reverso para el fondo.
Las fibras de las barretas deberán ser perpendiculares al fondo por su mayor resistencia al arqueado.
El siguiente paso es el encolado de los tapajuntas en madera de cedro de 3 mm. de grosor. Estos tapajuntas deberán ser pegados a contraveta del fondo para evitar que se despegue. Tanto las barretas como los tapajuntas deberán ser encolados en el dispositivo utilizado para el encolado de la tapa armónica, teniendo como base el molde del fondo. Como siempre, después del encolado, limpiar los restos de cola porque una vez secos son difíciles de quitar. Reducir con el formón, lijar y dejarlo secar en buen sitio hasta el proceso del montaje.
Aconsejo por experiencia dejar el fondo en su molde hasta su montaje definitivo, porque las condiciones atmosféricas pueden alterar esa curvatura.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)